Металлизация заключается в покрытии древесины тонким слоем металла, чаще всего золота, серебра, бронзы. В последнее время все большее применение получает покрытие древесины расплавленным металлом способом распыления.
Золочение. При этом способе художественной отделки поверхность древесины покрывают тончайшими листочками (0,002—0,005 мм) натурального или поддельного золота, называемыми фольгой (другое название — сусальное золото). Поддельное золото, именуемое поталью, или шумихой, изготовляется из сплава меди с цинком и другими металлами.
Тончайшие листочки фольги, переложенные папиросной бумагой, выпускаются по 60 штук книжечками. Руками к листочкам прикасаться нельзя. Их осторожно выдувают из книжечки на специальный широкий отшлифованный нож, которым листочки переносят на кожаную подушечку. На подушечке листочки золота разрезают на требуемые части — строфы. На место позолоты строфу переносят веерообразной кистью из беличьего волоса, слегка смазанной сливочным маслом. Поталь также выпускается в книжечках.
Поверхность древесины, подлежащую золочению, подвергают специальной подготовке. Ей придают твердость кости и стекловидный блеск. Процесс подготовки под золочение таков:
1. Тщательная столярая подготовка: зачистка, шпаклевание дефектов, шлифование; заклеивание марлей небольших сучков, трещинок, клеевых швов, торцев и полуторцев.
2. Двух-трехкратная пропитка поверхности жидким горячим раствором высококачественного мездрового клея (сначала 10—15-процентным, потом 20-процентным) с полной просушкой поверхности после каждой пропитки.
3. Грунтование до десяти раз левкасом (жидкой шпаклевкой) с тщательной просушкой каждого слоя.
4. Расчистка профиля детали или рисунка резьбы стальными инструментами.
5. Шлифование прямолинейных частей поверхности пемзой с водой (лишовка).
6. Шлифование резьбы и углов увлажненным хвощом при помощи заостренной палочки — гремитки.
7. Промывка поверхности холодной водой с последующей тщательной просушкой.
8. Окончательное шлифование сухим хвощом до получения блеска (шихтановка).
В состав левкаса обычно входят 8% высококачественного мездрового плиточного клея, 55% воды и 37% отмученного мела. Левкас нужно готовить в количестве, необходимом для очередной операции. Двух-трехдневное хранение левкаса допустимо только в помещении с температурой воздуха не выше +5°. Левкас наносят теплым (40—50°).
Приготовляют его и держат во время работы в обогреваемой посуде типа клеянки. Нередко ограничиваются пятикратным и даже трехкратным левкашением, чтобы сократить общую длительность процесса золочения.
Подготовленную к золочению поверхность перед наложением на нее листочков золота покрывают клейким составом — полиментом. Промышленность выпускает полимент в сухом виде, полимент можно приготовить и на месте работы. Больше принят следующий рецепт полимента: 6 весовых частей графита, 20 весовых частей жирной отмученной глины (болюса или каолина), 25 весовых частей воска и яичного белка.
Сухой полимент для работы разводят яичным белком. Сначала белок тщательно, без образования пены, перемешивают с холодной водой в соотношении 1:1 — 1:2, затем смесь в стеклянной закупоренной посуде выдерживают несколько дней в теплом месте.
Полиментуют поверхность несколько раз при помощи беличьей кисти. Каждый слой полимента хорошо просушивают и тщательно выглаживают. Перед наложением позолоты наносят на полиментованную поверхность 2—3 капли этилового спирта, разбавленного кипяченой водой. Подготовленный листочек золота (строфу) накладывают на смоченное спиртом место при помощи веерной беличьей кисточки.
Заключительная операция — разглаживание наложенного золота зубком из агата, сердолика или кремния. Эту операцию называют полиром; ее выполняют равномерными поступательно-возвратными движениями зубка со значительным нажимом.
Гульфарбенное и морданное золочение. Оба способа применяются при ускоренном золочении. Позолота наносится по гульфарбе или морданному лаку без полимента.
Гульфарбой называется смесь масляного лака с натуральной олифой в соотношении 2:1. Иногда, для более быстрого высыхания гульфарбы, берут олифу пополам с сиккативом, но от этого позолота становится матовой. Матовость образуется и в том случае, когда в гульфарбу входит меньше 30% олифы.
Морданный лак относится к числу масляных. В его состав входят льняное масло и янтарь в соотношении 1:1. Иногда добавляют сосновую серку (живица) — до 3% или скипидар — до 1%, а также умбру в количестве 1—1,5%.
При гульфарбенном золочении наносят на левкас гульфарбу и выдерживают изделие в течение двух дней, защищая отделываемую поверхность от пыли. После этого накладывают на поверхность, находящуюся в состоянии отлипа, фольгу или поталь. Полир производится кусочком ваты.
При морданном золочении отделываемую поверхность после столярной подготовки и проклеивания покрывают два-три раза морданным лаком при помощи кисти. После каждого нанесения лака производится межоперационная сушка в течение 6—8 дней. После этого наносят на поверхность тонкий слой лака и тотчас же протирают ее ваткой. Через два дня на отлип лака накладывают фольгу или поталь.
Позолота на морданном лаке по внешнему виду лучше гульфарбенной, но зато уступает ей в прочности.
Позолоту изделий, которые будут эксплуатироваться в помещении с переменной или повышенной влажностью, полезно покрывать прозрачным лаком.
Серебрение производится так же, как золочение.
Бронзирование. Бронзирование — наиболее простой и наиболее распространенный вид металлизации древесины. На отделываемую поверхность наносится слой бронзового порошка.
Бронзовые порошки получают из меди и из алюминия, их приготовляют также из сплава меди и цинка, из сплава меди, цинка и никеля. По цвету различают бронзу золотистую и серебристую. Бронзовый порошок хорошо смешивается с лаком. Образующийся тогда бронзовый лак обладает хорошим разливом и при равномерном нанесении дает тонкую ровную пленку.
Поверхность под бронзу подготовляют так же, как под окраску кроющими красками.
Сама операция бронзирования может выполняться двумя способами: «на отлип» и «по тинктуре». Бронзирование на отлип заключается в следующем: поверхность покрывают масляной краской под цвет бронзового порошка и на стадии отлипа ее опыляют бронзовым порошком, пользуясь заячьей лапкой или мягкой кистью. Во многих случаях слой краски просушивают, наносят на краску лак и только по отлипу лака делают бронзирование. После того как отделанная поверхность полностью высохнет, стирают излишки порошка мягкой тряпкой или кистью.
Для закрепления бронзового порошка и придания бронзированной поверхности блеска ее покрывают по бронзе бесцветным лаком. Предварительно слой бронзы равномерно вдавливают в краску, действуя отшлифованной эластичной стальной пластинкой.
Бронзирование по тинктуре выполняется нанесением кистью на подготовленную поверхность древесины бронзового лака. Эту смесь приготовляют из масляного лака № 8, специально выпускаемого промышленностью для бронзировочных работ, и бронзового порошка. На литр лака берут 400—450 г золотистой или 220 г серебристой (алюминиевой) бронзы.
Бронзирование производится так же, как окрашивание эмалями. При работе нужно лак чаще перемешивать, для того чтобы бронзовый порошок не оседал на дно. Подцветкой лака тем или иным красителем можно придать бронзированной поверхности разный тон.
За последние годы начали производить бронзирование на перхлорвиниловом лаке, который смешивают с золотистой или алюминиевой бронзой в порошке. В первом случае берут 90% лака и 10% бронзы, во втором — 95% лака и 5% бронзы. Бронзовое покрытие этого состава устойчиво против атмосферных воздействий и очень долго сохраняет свой первоначальный цвет.
Отделываемую поверхность грунтуют масляной краской под цвет бронзы. По грунту два-три раза наносят бронзовый лак, в который вводят бронзу перед самой работой. Полное высыхание покрытия длится не более 3 часов. Следует иметь в виду, что при длительном хранении бронзовый лак становится непригодным для работы.
Бронзу в порошке и бронзовые лаки можно наносить способом распыления.
Покрытие древесины расплавленным металлом способом распыления. Расплавленный металл наносится на отделываемую поверхность специальным распылителем — металлизатором, который по внешнему виду и устройству похож на пистолет-распылитель для красок и лаков. К соплу металлизатора равномерно подается проволока толщиной 1 мм, туда же подводятся горящая смесь ацетилена с кислородом и сжатый воздух. Горящий газ расплавляет проволоку, расплавленный металл подхватывается струей сжатого воздуха и в распыленном виде наносится на обрабатываемую поверхность.
Величина капелек (пылинок) доходит до 0,001 мм. Набрасываемые на поверхность древесины со скоростью до 140 м/сек под давлением не ниже 6 атм мельчайшие капельки металла прочно сцепляются с древесиной и между собой, образуя сплошной ровный слой покрытия.
В зависимости от задания можно нанести металлизатором как ровный, так и рельефный слой металла, очень тонкий (сотые доли миллиметра) или достаточно толстый.
В 1937 г. в СССР был сконструирован металлизатор, в котором плавление металлической проволоки происходит в пламени электрической дуги Петрова. В настоящее время имеют широкое применение элeктpoмeтaллизaтopы ЛК-2, ЛКУ и ЭМ-3.
Для отделки под металл способом распыления применяют свинец, цинк, олово, алюминий, медь, латунь, бронзу, никель. Отделывать можно древесину всех пород. Наиболее удобна древесина лиственных крупнопористых пород (дуб, ясень, вяз) и мягких лиственных пород (липа, ольха). Хвойные породы перед металлизацией нужно обессмоливать, так как выделяющаяся при металлизации смола уменьшает сцепление металла с древесиной. Особенно хорошо покрываются металлом торцы и полуторцы.
Поверхность, подлежащую металлизации способом распыления, шлифуют крупнозернистой шкуркой вдоль и поперек волокон. Покрытую металлом поверхность шлифуют проволочными щетками (крацевание), потом наждачной пастой и полировальной мастикой. Металлизованную поверхность можно окрашивать специальными химическими красками и составами в разные цвета. Для защиты металла от окисления воздухом покрытие лакируют нитролаком.
При металлизации древесины расплавленными металлами необходимо соблюдать следующие основные требования техники безопасности:
1. Производить металлизацию в кабине, оборудованной вытяжной вентиляцией.
2. В тех случаях, когда работа выполняется вне вытяжной кабины, особенно при нанесении медных и свинцовых покрытий, нужно защищать глаза очками и пользоваться респиратором.
3. Металлизатор следует держать на расстоянии не ближе 0,5 м от лица.
4. При работе электродуговым металлизатором нужно пользоваться очками с темными стеклами.
5. Для защиты рук от металлической пыли следует работать в рукавицах.